Mötoröl für 30 PS Motor

Hallo!

Ich habe in meinen 30 PS Ovali bis jetzt immer klassisches Einbereichsöl SAE 30 als Motoröl verwendet. (Oldtimeröl Classol 38 - SAE 30). Spätestens alle 2500 Km führte ich einen Ölwechsel durch. Mir ist aufgefallen das speziell im Sommer bei Temperaturem um 30° C die Motorleistung nach längerer Fahrt nachlässt. Ist der Motor wieder abgekühlt geht er um einiges besser. Ich möchte das Motoröl auf ein Mehrbereichsöl umstellen damit im Sommer keine Überhitzung auftritt. Ich denke an ein niedrig legiertes Öl SAE 20W - 50. Oder wäre ein 15W - 40 besser? Was verwendet ihr für Öl im 30 PS Käfer?

schöne Grüße Johann K.

Hallo Johann,
die Frage nach dem richtigen Öl ist eine Frage der Philosophie und wurde schon oft diskutiert. Meine Philosophie ist, fahre das Öl für das der Motor einmal gebaut wurde. Daher fahre ich seit über 30.000 Km ausschließlich unlegiertes, Einbereichs SAE 30. Früher auch Classol mittlerweile das von Wagner. Ich wechsele jedes Frühjahr, wenn ich viel fahre wie dieses Jahr, auch noch einmal zwischendurch. Von einem Leistungsverlust bei heißen Temperaturen habe ich noch nichts bemerkt. Weder dieses Jahr von Kleve nach KS noch letztes Jahr von Memmingen nach KS. Beide male waren es 30°+. Ich fahre bei langen Touren nur Autobahn und dabei nicht gerade langsam. Das einzige was ab und zu mal auftritt ist, wenn ich bei einem sehr heißen Motor nur eine sehr kurze Pause mache bleibe ich nach Wiederantritt der Fahrt stehen wenn der Vergaser leer ist. Es haben sich dann Dampfblasen in der Benzinpumpe oder Spritleitung gebildet. Leistungsverlust habe ich aber nicht - warum auch? So etwas liegt jedenfalls nicht am Öl.
Aber Frage 5 Leute zum Thema Öl und du bekommst 5 verschiedene Antworten. Wichtig ist niedrig- oder unlegiert und vor allem ohne Additive. Die sollen den Dreck in Bewegung halten damit er in den Ölfilter gelangt und wir haben schließlich keinen. Der Dreck soll da bleiben wo er hingehört, unten im Sieb. Zu dünn darf es auch nicht sein, sonst sabbert es dir überall raus.

Hallo an alle guten Öler,
ich schließe mich voll meinem Vorredner an.Alles gesagte kann man voll unterstreichen. Trotzdem fahre ich ein preisgünstiges modernes Motorenöl.Ich habe mir eine Filterölpumpe konstruiert die perfekt zwischen die Abluftkästen passt.Ich werde mal zwei nach Wolfach mitbringen.Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit ein modernes Öl zu verwenden das dann alle 1000km gewechselt wird.
Gruß vom Vielfahrer mit Puck
Hans Müller-Daum

Ich klink mich mal ein, wollte auch schon ein Thema zum Öl eröffnen ... also ich steh vor einem ähnlichem Problem, besonders bei meinem alten Käfer, da würde ich gerne ein Einbereichsöl fahren, weiß aber nicht, welche Viskosität die passende wäre. Motor ist Baujahr 1959 und nichts bekannt über die Vorgeschichte, welches Öl da all die Jahre mal drin war. Das war mal ein Industriemotor und aktuell ist ein 10W40 drin, das ist mir aber zu dünn.
Desweitern betriffts auch meinen Alltags-Mex. Eigentlich ist das Baujahr ja egal, alle haben keinen Ölfilter im eigentlichen Sinne. Fahre im Mex ein mild legiertes 20W50 und der Moor läuft bescheiden und er markiert sein Revier hefig, wenn er länger steht und sich die Dichtungen wieder zusammen ziehen. Denke, daß das Öl zumindest eine Teilschuld trägt, bzw. es mit einem anderen vielleicht besser werden könnte.

Welches SAE ist bei reinen Sommerfahrten für den 59er sinnvoll?
30er? 40er? oder noch dicker?
Für den Mex brauche ich ein Ganzjahres-Öl, finde da aber keine komplett unlegierten.

Und wie macht ihr das beim Ölwechsel? Spülöl oder normales Öl zum spülen nochmal durchlaufen lassen?

In meiner Betriebserlaubnis vom alten Käfer empfieht VW sogar HD-Öle - das ist ja eigentlich Quatsch, oder?
Bin verwirrt, wie sind Eure öligen Erfahrungen?

Hallo ?,
den Mex kann man mit handelsüblichen Filterölpumpen nachrüsten.Selbst VW hat es beim 1600i dann doch noch gemacht.Dünnes Öl ist gutes Öl.Es kommt sofort in der richtigen Konsistent an die Lagerstellen und muß nicht erst warmgefahren werden.Nur im Stand kann dünnes Öl die Inkontinenz verschärfen wenn der Motor nicht mehr dicht ist.Die meisten Undichtigkeiten bei neueren Motoren sind bei den Stößelschutzrohren, Ölkühlerdichtungen und dem Wellendichtring.Bei den Alten kommt noch die Benzinpumpe dazu.Sie sollte man vor der Montage mit Fett voll füllen laut EPH.
Es ist also kein Ölproblem das da beschrieben wird , auch wenn sehr viele der Meinung sind.
Gruß
Hans Müller-Daum

Danke, aber die Antwort hilft nun leider garnicht. :unsure:
Istzustand ist ein 34 Jahre alter Motor ohne Ölfilter, da helfen keine Tipps, die Dinge betreffen, die der Wagen nicht hat und die ich auch in Zukunft nicht nachrüsten werde, der bleibt wie er ist.

Und der alte Winkerkäfer ölt nicht, noch nicht und das soll möglichst auch so bleiben, wenns so einfach wäre, warum gabs damals sogar Sommer und Winteröle?
Neumodische Öle gehören nicht in alte Motoren und ein Käfer kann damit auch garnichts anfangen, auch jüngere nicht, die Technik ist die gleiche alte.

Vielleicht meldet sich ja noch jemand mit Erfahrungswerten zu SAE 30, 40 50 oder höher oder niedriger im Sommerbetrieb, würde mich freuen.
Und vielleicht weiss noch jemand eine Quelle für diese Öle und ein unlegiertes 20W50 für den Alltagsgebrauch. ????

Neumodische Öle sind alte Öle die weiterentwickelt wurden.Mann kann altes mit neuem gelegentlich verbessern.Ein alter Motor der frisch einen Ölfilter bekommt hält danach erheblich länger .Aber jeder nach seinem Gusto.
Gruß
Hans

Hallo Pan-Tau,

unlegiertes Mehrbereichsöl gibt es z.B. hier:

www.motor-oel-guenstig.de/schmierstoffe/...E20W50-unlegiert-1x5

hab dort auch schon des Öfteren bestellt, ist eine gute Adresse hinsichtlich Auswahl und Preis.

Zum Thema Undichtigkeit:
Nach meiner Erfahrung hilft ein dickeres Öl kaum, den Ölverlust zu verringern der sich durch Alterung (Stößelschutzrohr, Ventildeckeldichtung), Verschleiß der Dichtungen (Wellendichtring) und durch mangelnde Wartung (z.B. lose Zylinderkopfschrauben, dadurch weniger Anpresskraft auf den Stößelschutzrohren) eingestellt hat. Hier hilft nur Erneuerung!
Außerdem kommt dazu, dass auch eine ordentlich eingesetzte Stößelschutzrohrdichtung schon nach kurzer zeit undicht wird, allein, weil die konstruktive Form oder Art der Dichtung nicht optimal ist. Ebenso ein neu eingesetzter Simmering wird schnell wieder undicht wenn die Schwungscheibe an der Dichtfläche nicht plan ist, oder wenn der Ring beim ersten Anlassen trocken läuft.
Bei den Ventildeckeln ist auf eine ausreichend dicke Dichtung zu achten, sonst reicht die Anpresskraft des Deckel-Bügels nicht aus.
Ich setzte seit langem die Dichtungen für Ventildeckel, Stößelrohre, Benzinpumpe und ähnliche Papierdichtungen mit Curil K2 ein. Curil K2 ist eine hellbraune, nicht aushärtende Dichtmasse mit der Konsistenz von Honig. Lässt sich leicht wieder entfernen, trägt kaum auf und stört nicht, wenn es doch mal in den Ölkreislauf gelangt. Meine Motoren sind lange Zeit dicht, auch mit dünnem Öl.
In einem Mexikaner würde ich auch das Öl fahren, dass in einen Brezel oder Ovali gehört, z.B. 20W50.
Bis vor ein paar Jahren hatte ich in allen Motoren noch das billigste Baumarktöl 15W40 (in jeglicher Legierung) drin, inwieweit das dem jeweiligen Motor schadet kann man nicht genau sagen, hier spielt auch die Fahrweise eine Rolle.
Ölwechsel mache ich nur einmal im Jahr, die gefahrenen km sind kaum so viel, als dass ich einen Regelintervall überschreite. Beim Ölwechsel kommt nur das Alte raus, das Neue rein. Natürlich wird auch das Ölsieb ausgewaschen. Bei einem lange nicht benutzen Motor kann man kurzzeitig (500km) ein billiges Öl fahren, um es dann abzulassen, bevor man das "Oldtimeröl" einfüllt.
Gruß
Jens

Hallo nochmal, ich habe mittlerweile ein paar Infos von Klassik-Öl Herstellern erhalten, die mich teilweise etwas überrascht haben.
Eine davon war die Aussage, daß Käfer ab den 60iger Jahre durchaus ein legiertes reinigendes HD-Öl bekommen sollte, da es so von VW vorgegeben war.
Der VW Boxermotor wäre ein Sonderfall unter den Motoren ohne Hauptstromfilter.

Kein Filter heisst kein Filter, wieso sollten VW-Boxer da die Ausnahme sein?
Leider finde ich dazu keine tiefergreifenden Erklärungen.
Betrifft Euch jetzt hier mit den ganz alten Motoren vor 1960 eigentlich nicht, da durchweg unlegierte Öle vorgesehen waren, aber vielleicht wisst ihr da mehr drüber, was sich Ende der 50iger Jahre änderte.

Ich riskiere aber kein legiertes Öl, da ich nicht weiß, welche Öle die Vorbesitzer verwendet haben, denke nämlich es waren schon immer unlegierte. Mit legierten kann es böse ausgehen, mit unlegierten hab ich höchstens mehr arbeit beim saubermachen, mache aber erstmal nichts falsch.

Bei Motoren, wo man nicht weißt, was vorher drin war, habe ich – neben der peniblen Reinigung der Zylinderköpfe auf der Seite der Kipphebelwellen nach Abnehmen der Zylinderopfdeckel– vorher immer eine Ölspülung gemacht. Hier gibts ganz nette Produkte von LM. Sodann das billigste Öl aus dem www oder Baumarkt genommen, einmal warm fahren und wieder eine Ölspülung angewendet. Man glaubt kaum, was da oft noch an Verschmutzung und Schlammresten raus kommt. (Diesen "Erst-Warmlauf" mit direktem Ölablassen mache ich auch bei Motorüberholungen).

Als finales Öl kannst Du sodann ein unlegiertes Öl nehmen, nur ... Du solltest dann bei jedem Wechsel auch sodann eine Spülung vornehmen, da sich alles auf dem Gehäuseboden absetzt.

Die Mehrbereichs HD-Öle wurden bereits von VW ab den 60ern, wie bereits oben gesagt, empfohlen. Macht dem Motor auch nichts aus, ... wenn Du das Öl auch mit den weiterhin kurzen Intervallen wechselst. Theoretisch nimmt man am besten ein Mehrbereichs-Klassik Öl, mit API SF, denn hier ist der ZDDP Anteil optimal.

Aber ganz ehrlich ... unsere 24,5 und 30 PS Motoren erfahren gar nicht die Belastungen und Drücke, wo sich sowas so sehr nach 100.000 km bemerkbar macht. Wenn Du eh nur 2000-3000 im Jahr fährst und diese sodann sehr moderat und nicht permanent mit Vollgas, reicht ein Baumarkt-Öl mit 15w-40 vollkommen aus, wenn immer rechtzeitig gewechselt.
Die VW Motoren sind ja ich nicht ab den 60ern reihenweise kaputtgegangen, nur weil ab dann HD-Mehrbereichsöle verwendet wurden, obwohl weiterhin kein Ölfilter verbaut.

Was viel eher ein Thema wäre, ist die Viskosität bei Kaltstarts, hier wäre ein dünneres Öl bei kaltem Zustand vorteilhaft. Ebenso gibt es die "Theorie", dass bei zu dicken Ölen wie 20w50 es passieren kann, dass die Eigenschaften des Öldruckregelkolbens verändert werden. Sprich der Öldruck ist trotz hoher Öltemperatur viel höher als normal, ergo, der Kolben macht später auf und lässt das Öl erst später an den Ölkühler weiterleiten.

Ich würde ein normales 15w40 aus dem Baumarkt nehmen (das nehme ich sogar für meinen '82er 911 3.0L SC!) und immer rechtzeitig wechseln. So mache ich das seit 25 Jahren bei z.B. meinem 30 PS Motor, den ich 1993 überholt habe und der heute noch laut Druckverlustprüfung eine wunderbare Kompression besitzt und nach Prüfung via Manometer auch einen optimalen Öldruck bei allen Temperaturen.